Det är med något blandade känslor Uteätarna närmar sig Panos Panos Tavern, inklämd mellan de röda tegelhusen i nedre Johanneberg. Vid det senaste besöket, några veckor efter öppnandet, var servicen svajig och huvudrätterna ljumma. Vi har förhoppningar om att restaurangen nu ska ha hittat sin form och funktion.
Den distinkta lokalen kommer med ett arv: under mer än två decennier drev Håkan Thörnström här en av Göteborgs allra bästa restauranger. Matsalen känns igen, men är också uppdaterad och egen. Visst ser vi en och annan byst i antik stil på fönsterbrädet, men restaurangen är fri från turistfälle-Grekland: inga fejkslitna muralmålningar av Santorinis vita tak, inga foton på Akropolisklippan. Bara en stillsam inbjudan till ett nischat kök.
Den här kvällen är en i sällskapet tidig, och slår sig ner med en alkoholfri Shipful of ipa (72 kr) från Spendrups, ett anständigt alternativ för den som inte vill bli berusad. Den andre kickstartar aftonen med ett glas bubbel, och får en utmärkt start med det grekiska Tselopos Amalia (125 kr), härligt intensivt med både citrus och mineraler.
Friterade bläckfiskringar är ofta för kletiga, men här är de nätta och eleganta.
Bland många kalla och varma förrätter väljer vi kalamarakia, alltså friterade bläckfiskringar med citron (95 kr), samt stekt ladotiri (en hårdost) med honung och sesamfrön (85 kr). Husets vita (109 kr), en fruktig och god sauvignon blanc från grekiska Pezoules, passar fint till. Den här sortens ost, får vi veta, lagas på olika vis i olika grekiska byar. Panos variant är söt, salt och varm på ett sätt som får oss på gott humör. Friterade bläckfiskringar är ofta för kletiga, men här är de nätta och eleganta.
Under tiden fylls matsalen sakta på. Kvarteren inbjuder inte till att slinka in, men gäster tycks hitta hit ändå.
Till huvudrätt väljer vi kotopoulo gyros, det vill säga marinerad kycklinglårfile på pitabröd (229 kr) och paidakia, husets grillade lammkotletter (359 kr). Vi erbjuds båda samma vin, husets röda från Pezoules (109 kr). Rekommendationen känns aningen tråkig, men denna merlot visar sig passa utmärkt till både lamm och kyckling.
Kycklingen kommer med tzatziki samt citronpotatis med kryddig tomat och är snyggt upplagd på sitt pitabröd. Det är milt men smakrikt och rejält.
Det är sällan man äter lamm så perfekt tillagat på en svensk krog.
Citronpotatisen dyker upp även på tallriken med lamm – och ja, det är klassiskt grekiskt, men rotfrukten syns överallt i menyn, vi anar gigantiska kärl med citronpotatis i köket. Men vilka lammkotletter vi får: generöst många och vackert skurna, de förtrollar gommen med sitt möra, smakrika kött. Det är sällan man äter lamm så perfekt tillagat på en svensk krog. Rödvinssåsen är lika utstuderad i sin arom och smak. Hela rätten är en fullträff.
Vi behöver andas lite. Efterrättsmenyn ser intressant ut, och som tur är meddelar serveringspersonalen att deras loukoumades – grekiska munkar med honung, kanel och vaniljglass (109 kr) – tar tjugo minuter att laga. Ypperligt, tycker vi, och kompletterar med hemgjord apelsinpaj (109 kr).
Minuterna går fort, men de där munkarna är så goda att vi inte kan sluta äta trots att vi är mätta. Apelsinkakan, med friskhet och sting, vaccinerar en smula mot mättnadskänslorna.
Med var sin liten espresso rundar vi av – och konstaterar att Panos Panos Tavern har skakat av sig barnsjukdomarna och blivit en vuxen, proffsig och inbjudande restaurang. Det är vi glada för.
Anmäl dig till nyhetsbrevet GP Mat och dryck!
Få tips på vin, öl och recept inför helgen och det bästa från Göteborgs restaurangliv. Ett nyhetsbrev för dig som är 25 år eller äldre.
För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.
