Hotellrestauranger är lite luriga. De ska passa med hotellets allmänna uttryck, vara generiska nog att tillfredsställa övernattande gäster, och samtidigt ha någon form av attraktion som drar in folk från gatan.
Norda, den ena restaurangen på Posthotellet (den andra är förstås Vrå), visar vid en första anblick tecken på den här splittringen. På hemsidan skriver de att maten är närodlad men smakerna internationella, att inspirationen hämtas från Atlanten och dess båda stränder, alltså den svenska västkusten och den amerikanska östkusten – samtidigt som de framhåller att de har ”det största utbudet av vin från Oregon, utanför Oregon”. Och denna amerikanska delstat ligger alltså vid Stillahavskusten. Budskapet är undertecknat Marcus Samuelsson, stjärnkrögare i New York och numera ”På Spåret”-profil. Han presenteras som kökets ”kreative ledare”.
De smakar som den bästa sortens kallsup, en isande frisk hälsning från Atlanten.
Allt är således något oklart när vi tar plats i Nordas pampiga matsal, inrymd i den gamla postterminalen, där de antika kassaluckorna är en snygg del av inredningen. Det är imponerade hur den jättelika lokalen med sina stenväggar och skyhöga takvalv ändå kan kännas mysig och bjuda på ett mjukt gästsorl.
På Norda kan du beställa fyra- eller femrättersmeny. Där finns också hotellklassiker med en twist (burgare, räkmacka, halv special), samt en mer traditionell à la carte-meny med förrätter, varmrätter och efterrätter. Det är den vi siktar in oss på. Det finns så mycket gott bland huvudrätterna att vi ber vår vänlige servitör att få starta med två ostron Fine de Claire (45 kr styck) var, och som förrätt dela på huvudrätten med äpplebakad persiljerot, rostade hasselnötter, äpplesky, syrad jordärtskocka och spetskål (175 kr).
Vi väljer bort tabasco, citron och vinägrett och äter ostronen naturella. De smakar som den bästa sortens kallsup, en isande frisk hälsning från Atlanten, och kanske finns det en mening med restaurangens tema ändå. Vi sneglar på vår cava, El Miracle Brut (120 kr per glas), men väljer att avvakta för att låta ostronupplevelsen dröja kvar. Vårt humör är plötsligt förväntansfullt.
Norda har lyft sig sedan senaste besöket
Äpple- och persiljerätten är på samma sätt spektakulär, smakerna mjuka, intensiva och krispiga och man inbillar sig att rotfrukter inte blir mycket bättre.
Har vi och köket gått ut för hårt? Kanske inte ändå. Nästan lika enastående är en smörbakad piggvar med beurre blanc på skaldjur, samt silverlök och bakad spetskål (425 kr). På andra sidan bordet serveras enrisrostad rådjursstek med syrade havtornsbär, rostad mandelpotatis, brysselkål och karamelliserad persiljerot (295 kr). Fisken matchas utmärkt av en chardonnay (175 kr) från vinproducenten Bergström i Oregon, köttet av OPP pinot noir (145 kr) från samma delstat. Det är två förträffliga tallrikar, där huvudrätter och tillbehör verkligen bygger en helhet och där inget spretar.
Det är svårt för efterrätterna – vaniljpudding med hjortron, mandel och apelsinsorbet (125 kr) respektive chokladkombination med sorbet, mousse och crisp (115 kr) – att mäta sig med detta. De är en fröjd för ögat, men överraskar inte smaklökarna.
Norda har lyft sig sedan Uteätarnas besök före pandemin. Beror det på att Marcus Samuelsson har skickat extra goda recept från andra sidan Atlanten? Eller skuggar hans persona en skicklig kökschef som borde få kliva ut i ljuset? Det vet vi inte, men vi kommer hur som helst gärna tillbaka.
Anmäl dig till nyhetsbrevet GP Mat och dryck
Få tips på vin, öl och recept inför helgen och det bästa från Göteborgs restaurangliv. Ett nyhetsbrev för dig som är 25 år eller äldre.
För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.
