Vi har varit på restaurang Natur, del av krogfamiljen Orrmyr, ett par gånger och alltid mötts av en nyfiken service med driv att hitta spännande kombinationer av mat och dryck. Väggarna är fyllda av mer eller mindre exotiska vinflaskor. Här finns uppslag till oändliga samtalsämnen, om du skulle hamna i tunghäfta, alltså ett ställe väl lämpat för dejten.
Vi enas om att strunta i uppdelningen av för- och huvudrätter och beställer i stället ett potpurri av rätter som vi tycker låter roliga. Köket får styra över serveringsordning och vinmatchning.
I en första vända: små spröda tarteletter (99 kr) fyllda med havtornspicklad gulbeta och en kräm på dansk efterglödsost; ank- och kycklingpaté (110 kr) med pistagenötter, inlagd gurka och karamelliserad lökmajonnäs; råbiff (165 kr) med majonnäs, rostat kycklingsskinn, picklade senapsfrön, senapsört och vårlöksaska; hasselbackad roscofflök (159 kr) med rökta mandlar och grillad zucchinikräm.
Vinet är definitivt kvällens största behållning.
Till den kvartetten föreslår köket en riesling (185 kr) från 2002 (Querbach Edition, Rheingau) som matchar alla rätter väl, från havtornets vuxna syrlighet till lökens fylliga sötma och råbiffens fina avrundning med fettet i det krispiga kycklingskinnet. Efter detta kurviga, men rätt traditionella vinrally, gör köket två djärva vinval till nästa omgång med rätter.
Först, till nudlar på mjällt bakad bläckfisk (169 kr) plockar man fram en Jour Blanc från Savojen (halvglas 95 kr) gjord på jaquére-druvor som fått mogna på betongfat. Vinet har producerats av France Gonzalvez, en kvinna som strax efter millennieskiftet flyttade hem från Beaujolais och började utmana vinbranschen med nya idéer och metoder. Vad detta vin gör med de små rostade rapsfrön som gömmer sig i den krämiga såsen av kycklingbuljong, makrilldashi och habaneroolja är rent trolleri. Det är definitivt kvällens största behållning.
Sedan upprepas vinmatchningstrolleriet när man till en smörstekt blodpudding (169 kr), med sotad havskräfta, fläsk och en kräm på kvitten och blekselleri, plockar fram ett plommonvin (halvglas 95 kr) från Skåne (Ume Sku, Fruktstereo). Här skär det kylda plommonvinet med sin milda sötma och kärnbeska tvärs igenom den stabila smakfonden och fångar in blodpuddingens järniga mineralitet. Vi hade önskat lite mer av den här rätten, en lite distinktare markering av dess huvudrollsinnehavare, kräftan och blodpuddingen. Nu räddas den av ett vågat vinval.
En lite kylande salmiaksälta lämnas kvar på tungan.
Vi avslutar med två intressanta efterrätter. Först en fröjd för ögat, och själen, Hallon & lakrits (148 kr). Under spröda flarn av lakritsmaräng kikar en glansigt röd kupol fram, som gömmer en cheesecake med maltkaka, syltad fänkål och en frisk sorbet på hallon och citronverbena. En lite kylande salmiaksälta lämnas kvar på tungan.
Slutligen Fikon & whisky (142 kr) med mörk chokladkräm och sirap på rökig svensk whisky och karamellglass. Det låter som något tungt och mäktigt att avnjuta i en väl innött läderfåtölj. Men här har köket lyckats koka en aromatisk och ja, lätt, sirap, som lämnar kvar friska eftersmaker från apelsinzest och karamellglass. En passande avslutning på en fin och rolig matresa.
Anmäl dig till nyhetsbrevet GP Mat och dryck
Få tips på vin, öl och recept inför helgen och det bästa från Göteborgs restaurangliv. Ett nyhetsbrev för dig som är 25 år eller äldre.
För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.
