Den stenlagda innergården med sitt kastanjeträd är precis lika hemtrevlig som tidigare. Men baren är borta. I stället möts man direkt av en ljus matsal, som ger intryck av att vara rymligare än den är. Upprustningen av Champagnebaren, som blev klar för knappt ett år sedan, syns också i den enkla men ambitiösa menyn. Fokus ligger på fisk, en nisch som av någon märklig anledning är ovanlig i Göteborg.
Här finns tre arter vildfångad fisk och tre sorters ostron. När det kompletteras med en fin känsla för lokala grönsaker och baljväxter snackar vi modern och smart matlagning. Och det är rimligt prissatt. Vi vill hävda att Champagnebarens trerättersmeny för 595 kronor är en av stans mest prisvärda. Men den slutsatsen ska vi landa i först efter att testat oss igenom två spår. Dels menyn, dels några konkurrerande alternativ.
Vi börjar med varsitt grillat ostron (95 kr). Det har hackats i mindre bitar som badar i mjuk smörsås och möts av krispiga korianderfrön och en frisk, men lite parfymerad ton av verbena. Det matchas fint av en blanc de blancs på chardonnay (Robert Moncuit, Les Grands Blancs, 190 kr) som gömmer både marsipan, citrus och gula äpplen.
På menyspåret följer sedan en helt underbar rödtungafilé med blåmusslor, skummad smörsås och forellrom.
Den ena i sällskapet tar sedan in menyns crudo på uer med tunna skivor av päron. Fisken är fast och spänstig, med en mild fin smak. Den kalla såsen med verjus (på äpple) och tagetes är frisk och lite blommig; sichuanpeppar ger en behagligt växande hetta.
På andra sidan bordet en grillad havskräftstaco (165 kr), ett fint tunnbröd som under ett täcke av krispig picklad kålrabbi gömmer havskräftsbitar i en emulsion med finstämd dillsmak.
Utmanare till titeln Göteborgs bästa fiskekrog
På menyspåret följer sedan en helt underbar rödtungafilé med blåmusslor, skummad smörsås och forellrom. Till det en fransk potatissallad, med perfekt kokta små potatisar, en illustration av att ett köks kvalitet ofta gömmer sig i enkla detaljer.
Den andra av oss väljer långarygg ”bourguignon” med sidfläsk, champinjoner och sauce bordelaise (295 kr). Till det en fin terrin på potatis och parmesan med en distinkt timjankryddning. Vinvalet är utmärkt: Tube från franska Les Chais du Port de la Lune (160 kr), ett naturvin på merlot, carignan och gamay, lättdrucket med smak av både hallon och peppar.
Rätten är en kul lek med den klassiska köttgrytan. Kocken har bränt av ytan på långan för att matcha upp mot mustigheten i vinsås och fläsk. Men fisken hade behövt ännu mer tyngd för att klara konkurrensen, mer sälta genom rimning, mer fett från fläsket.
Det är inte helt lätt att få till, med dålig tajming blir allt en saggig sörja.
Vår analys är att den skickliga, men ensamma, kocken sätts på lite för hårda prov när han både ska balansera en perfekt meny och leverera tiopoängare bland à la carte-rätterna.
Med desserten är vi tillbaka i fullkomlig perfektion. Brynt smörglass med brända mandlar och flamberad apelsin. Kyla och värme i härlig balans, krispig friterad apelsinzest mot silkeslen glass. Det är inte helt lätt att få till, med dålig tajming blir allt en saggig sörja.
Efter en utmärkt ostbricka, kaffe och några praliner landar vi i slutsatsen att det fortfarande råder osäkerhet om vilken som är Göteborgs allra bästa fiskekrog, men nya Champagnebaren är en verklig utmanare med sin moderna anspråkslösa stil, trogen råvarorna, den färska vilda fisken och det högklassiga vinet.
Anmäl dig till nyhetsbrevet GP Mat och dryck
Få tips på vin, öl och recept inför helgen och det bästa från Göteborgs restaurangliv. Ett nyhetsbrev för dig som är 25 år eller äldre.
För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.
