Det är ljummen försommar och vardagskväll, kvällssolen och en mild vind leker över Kungsportsavenyn och vi tror att det var exakt för sådana här tillfällen restaurang Tvåkanten kom till, en gång i tiden. Sedan 1986 har Tvåkanten ägts av samma person – Mikael Hanwik – vilket är ganska unikt i en ombytlig restaurangvärld.
Matsalen är inbjudande. Nötta röda tegelväggar, bord och sittgrupper kring en öppen bar. Den här kvällen är dock som gjord för uteserveringen. Där slår vi oss ner och får varsin somrig cocktail: en limoncello spritz (145 kr) och en Hugo (145 kr), alltså cava och fläderlikör.
Tvåkantens meny är bred och trygg och inkluderar tre fasta menyer. Efter en stunds väntan väljer en av oss den vegetariska menyn (495 kr), som inleds med en burratasallad med tomat, lök och flädervinägrett. Det är en fin start med härliga smaker, inte minst tack vare sötman som kommer av flädern. Till detta dricks Richard Juhlins alkoholfria blanc de blancs (115 kr) som med tydlig äppleton funkar helt okej.
På andra sidan bordet landar en toast Skagen (185 kr). Den är liten men maffig – det tunna brödet i botten är gott och frasigt, medan snäppet mer syra bland räkorna och majonnäsen inte hade skadat. I sällskap med en mycket torr chardonnay från Domaine Fichet (155 kr) mår man bra.
Vällagad mat utan större överraskningar
Vädret gör förstås sitt. Vi passas upp av tre olika personer under vår måltid. Någon är glad och alert, en annan din sköna kompis, en tredje lågmält proffsig. Någon är noga med att presentera maten, en annan inte. Samtliga är lyhörda för önskemål, ger oss pauser i serveringen när det behövs och är aldrig långt borta.
En huvudrätt blir gnocchi med karljohanssvamp, parmesan och örter. Så länge svampen räcker till gnocchin är det en riktigt god rätt, generös och trevlig. När smaken av svamp och skog ätits upp återstår fortfarande en driva av vällagad potatispasta som vi låter vara. Det borde finnas mer intressanta alkoholfria öl än Melleruds (59 kr) från Spendrups.
Tvåkanten känns efter 37 år så vanlig att man lätt glömmer att gå dit. Det är synd.
Den andra i sällskapet beställer kryddstekt ankbröst (325 kr) från de enskilda rätterna, samt en välmatchad pinot noir från Bernard Magrez (135 kr). Även om krispigare skinn på ankbröstet hade önskats är köttet vällagat och gott. Men därefter blir den här rätten tyvärr svår. Fågeln serveras på en god men tunn puré på bondbönor som blandar sig med en klassisk rödvinssås. Några goda björnbär finns också på tallriken, och ovanpå det uppskurna köttet ligger en hög med friterad purjolök. Man anar att löken ska tillföra någon form av textur. Tyvärr blir känslan av purjon mer som att råka få munnen full av solbränt gräs – och det är inte riktigt den sommarkänslan vi är ute efter.
Vi rundar av med rabarberpaj med mandel, vaniljglass samt kolagrädde med calvados. En fin och mjuk avslutning, även om både kola och calvados ger nästan väl många smaker att hålla reda på.
Den vegetariska menyn rundas av med en smaskig citronsorbet, som dessutom bjuder på limoncello- och lönnsirapskaramell och citroncurd. Av allergiskäl väljer vi bort mandelkrossen, och utan den blir sorbeten lite ensam. Kanske hade köket kunnat hitta ett alternativ.
Just det sista är en radanmärkning. Tvåkanten känns efter 37 år så vanlig att man lätt glömmer att gå dit. Det är synd, för det är en välkomnande restaurang. Chansen att bli rejält och glatt överraskad är inte jättestor, men risken att bli besviken är liten.
Anmäl dig till nyhetsbrevet GP Mat och dryck!
Få tips på vin, öl och recept inför helgen och det bästa från Göteborgs restaurangliv. Ett nyhetsbrev för dig som är 25 år eller äldre.
För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.
