Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

O’Learys, Centralstationen.

O’Learys

Det här är en recension. Ställningstaganden är recensentens egna.

budget

O’Learys

Centralstationen

Profil: sportbar

O’Learys är som de flesta vet en sportbar, en av stans äldsta, men det är också en ständigt växande franchiseverksamhet med restauranger i hela norden, Spanien och Singapore. Tanken är såklart att alla restauranger ska se likadana ut och ni som besökt O’Learys på Östra Hamngatan behöver inte resa till Sydostasien för att se om detta stämmer, det räcker med ett snabbt besök i den nyöppnade filialen på Centralen.

Miljö: sportigt

För visst känns inredningen igen. Grönrutiga bordsdukar, gott om bås, glänsande mässingsräcken, plattskärmar med ständiga fotbollsmatcher och mängder av sportmemorabilia med Bostonanknytning (helst med bild på Larry Bird eller Bobby Orr). På Centralen är lokalen dessutom ljus och luftig och som på alla större knutpunkter med ett ständigt flöde av människor.

Mat: kött i långa banor

Vegetarianer, gör er icke besvär. O’Learys bryr sig inte om er. Här stavas 99 procent av all mat ”kött”: hamburgare, fajitas, ribs, grillad kyckling och rejäla biffar. Vi fastnar för en O’Learys blackened steak, en kryddad biff med majskolv, guacamole, lite stekta grönsaker och pommes frites för 239 kronor. Biffen smakar helt okej, men kryddningen känns aningen torr och ligger liksom ovanpå, inget har sipprat ner i själva köttet, vilket ger ett småtrist intryck.

Vi prövar också Chicken Alfredo, en slags smal rörpasta (casereccia) i gräddsås med pico de gallo (mexikansk tomatsås), kycklingbröst och rostade vitlöksbröd. Kycklingen är mör och fin men anrättningen känns gräddig och onödigt försiktig i smaken. Att båda maträtterna försetts med små varningsskyltar för hetta känns överdrivet.

Pris: mellanprisläge

O’ Learys får väl sägas vara en mellanprisrestaurang. Hamburgarna ligger runt 150 kronor, köttbitarna strax över 200. För den som väljer bort kött finns laxpasta för 169 kronor och en grillad laxfilé för 189, efterrätterna (främst paj och glass) startar på 69 kronor. Fatölen kostar från 49 kronor och upp till 215 kronor (170 cl Staropramen eller Budweiser). Ett glas vin kostar 69 kronor.

Service: okej

Här brister O’Learys en del och har egentligen alltid gjort. Inte så att serveringspersonalen är otrevlig men de tar heller inte emot oss med öppna armar. Vilket är direkt svagt med tanke på att stället precis har öppnat och att göteborgarna, faktiskt, har en del sportbarer att välja bland.

Det lilla extra: miljön

O’Learys må vara ett utstuderat franchisekoncept men det fungerar. För en stund känns det – nästan – som att återvända till den där sköna sportbaren utanför Fenway Park i Boston. Den tredje fyren handlar mer om miljön och mindre om maten.