När man för andra gången står på höjden vid Issehoved och kikar ut över Samsös nordspets så är utsikten alltid lite annorlunda än första gången man var här.

Spetsen har flyttat sig. Sandreveln pekar oftast mot nordöst, men sällan på exakt samma sätt.

Som en vimpel i vinden, fast mer trögt och långsamt i vattnet vrider sig öns nordligaste udde efter vågor och havsströmmarna.

Det är som med Grenen vid Skagen, bara i något mindre skala.

Och det är ett skäl till att åka hit. Det finns flera.

Man åker inte till Samsö på grund av öns hektiska nattliv. Diskotek, kasinon eller avancerade visa-upp-sig-på-bryggan-promenader hittar man enklare någon annanstans.

Jo, här finns helt anständiga krogar. Här finns värdshus, och här finns lokalt producerat öl. I Brundby, på sydön finns det till och med Rockhotellet, övernattningsställe med återkommande musikarrangemang.

Och i Ballen finns under högsäsongen en försiktig antydan till mondänt badliv.

Men.

Den som letar efter ett istidslandskap lite vid sidan av allfarvägen, den som undrar över hur engelska rundkullar med moränälvsdalar ser ut placerade i Kattegatt, eller den som söker bokskog, ljunghed, sandstrand, höjdryggar, och ett låglänt fjord- och skärgårdslandskap inom överkomligt avstånd från vartannat – ja, den har kommit väldigt rätt.

Samsö lämpar sig väl för vandring, cykling, kanske kajak eller att blir dragen i vagn av en långsamt skrittande häst eller två.

Här är inte särskilt många svenskar, därtill har ön varit för okänd och så ligger den aningen avigt till.

Trots sin geografiskt centrala placering mitt på kartan mellan Jylland, Själland och Fyn är Samsö rätt okänd i Danmark också. Eller var innan tv-serien Strisser på Samsö (Polisen på Samsö) började rulla över de danska skärmarna i slutet av 1990-talet.

Visserligen har Samsö blivit världskänd i utvalda kretsar för att med vindkraft, flis, sol och halm ha blivit mer än självförsörjande med energi. Men det är en lite annan historia.

Skulle man hamna på Samsö, något som i sakens natur kräver viss föregående planering, så är det ett par, tre upplevelser som kan vara fina att pricka in; det som kallas för måsten i större turistmål.

Ett är att vandra i Nordby bakker, istidslandskapet med mjuka kullar och med dalar (skår) som lite stillsamt och försiktigt vindlar ned mot havet.

Skaffa en lokal karta. Sätt bilen, eller ställ cykeln i Langdalen, vid Mögleskår eller uppe på utsikten Ballebjerg och vandra ut i terrängen ned mot havet. Till detta mjuka, fast ändå lite smådramatiska vandringslandskap hör området vid Issehoved, spetsen på nordön som ändrar form från dag till dag.

I kanten av backlandskapet ligger Nordby, en tätbebyggd och välhållen idyll med sitt pittoreska och välfotograferade gadekær (gatukärr, det vill säga branddamm). Här finns också värdshus med eget öl.

Ett annat måste är den flacka Stavns fjord med inloppshamnen Langör. En djup och starkt ström snor sig in runt udden vid hamnen. Den flyter som en synlig flod i havet. Det ser spännande ut.

Spännande är också det få meter breda men kilometerlånga Besser rev som inramar fjorden, och där havet utanför då och då bryter igenom.

Större delen av revet är dock avstängt från april till juli av hänsyn till häckande fåglar.

Mellan Langör och utkanten av Nordby sträcker sig en flera kilometer lång sandstrand som en avslutande parentes på Heden en ljunghed med småvuxen tallskog.

Och, när vi befinner oss här vid det smala näset mellan nord- och sydön, så kikar plötsligt historien fram lite oväntat, men diskret.

Från Sælvig bukt i väst till Stauns fjord i öst går en 800 meter lång sänka. Den ser lite konstgjord ut när man tittar efter.

Det är den också.

Här var en gång en grävd kanal, förstärkt på sidorna av grova pålar och plankverk som förhindrade farleden att sanda igen.

Genom Kanhavekanalen kunde fartyg som låg för ankar i fjorden smita undan belägring från havet, eller bara finna en genväg tvärs över ön.

Enligt en folklig föreställning skulle kanalen vara resultat av tvångsarbete dikterat av den svenska amiralen Wrangler under kriget med Sverige 1657–58. Den kallades därför för svenskerenden (svenskrännan).

Men senare dateringar har slagit fast att kanalen blev grävd under tidig vikingatid, nästan tusen år tidigare.

För dansken i gemen är Samsö mest känd för sin tidiga färskpotatis och andra grönsaker.

Till hugade turister säljer sig ön allt mer på mer eller mindre tillrättalagda naturupplevelser som golf, fiske, kajakskola, ridning, och falkuppvisning.

En lite ovanlig variant är att hyra häst och vagn. Det tar sex övernattningar att nå ön runt via anvisade övernattningsplatser. Erfarenhet är inget krav, men – som uthyraren påpekar – för den som är hästrädd är det nog inte den mest ideella semesterformen.

Mot extrabetalning kan man få kusk med i ekipaget.

Seglare och båtfolk som tar sig till ön för egen maskin har fyra hamnar att välja mellan.

Och jo, det är möjligt att flyga till Samsö med taxiflyg från Roskilde på Själland.

Fast de flesta som landar på flygplatsen i Stauns har också startat där – som inledning på en halvtimmes rundtur över ön från luften.